Ma technique de shape a noyau en CP.

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Tout d'abord pour le scoop, l'outline, c'est assez libre. Faites parler votre imagination. On peut tenter le parabolic, les Vflex de Waves...
Ensuite, a savoir avant de se lancer, ca va etre un peu plus lourd qu'une planche en herex mais beaucoup plus solide. Le poids est proche de celui des Fone). Et pas besoin de table a scoop ou de pompe a vide. Du coup, c'est pas mal pour une petite planche. A voir pour une grande planche (je suis en train de construire une 140 X 43 pour le light et j'espere qu'elle ne sera pas trop lourde...). Et ca fait des planches tres fines (comme les sk8 et les styles).

- Pour le CP, je prend 2 CP exterieur 4mm (fournisseur MEYER sur la zone thibaut en 250cm X 122 ou 300 X 150). A savoir que dans la plus grande tu peux faire 4 planches (8 bouts de 150 X 37 en moyenne) alors que dans la plus petite plaque si tu veux faire une longueur superieure a 122, tu n'en fais qu'une...

Ensuite tu traces l'outline sur une planche de CP. Tu la decoupe a la scie sauteuse (moi je prend une marge de 0.5 a 1 cm en decoupant et je finis au rabot pour que ca soit plus propre).
Puis tu traces sur la 2e planche a l'aide de celle que tu as decoupee comme guide.

Ensuite le plus delicat, le collage a la colle polyurethane pour donner le scoop. Il faut preparer des cales pour donner le scoop qu'on veut. Plutot tendu pour partir tot au planning ou plutot bien banané pour ne pas trop enfourner. Faut trouver un juste milieu. Perso, je trouve que 3.5 cm de scoop pour 128 de long c'est pas mal et assez polyvalent. 2.5, c'est pas assez et ca enfourne trop facile.
Il faut encoller les 2 planches assez rapidement avec une spatule pour ne pas trop en mettre. assembler les 2 et les mettre sur des cales pour donner le scoop avec du poids dessus (faut trouver beaucoup de poids : sac de sable c'est pas mal). Et faut qu'il soit le mieux reparti possible. Moi, je me suis fait une presse avec des tasseau et des tiges filetees (la pression est plus optimale) et ca permet aussi de presser la strat. Laisser secher 24h.

Ensuite, affinage des tips pour passer de 8mm apres les pads a 4/5 mm au bout. C'est la partie chiante ou il faut une bonne ponceuse et de la patience. A savoir que ce n'est pas obligatoire comme etape. Ca fait une board qui est plus souple au tips et qui absorbe mieux le clapot...

Apres, il faut faire les rails. J'ai essaye en PVC, mais l'adherence de la resine n'est pas terrible vu que je n'utilise pas de pompe a vide. L'ABS, je ne sais pas si c'est mieux... Pour resoudre le pb, j'ai fait mes rails en resine+microballon+silice. Le microballon pour epaissir la resine et la silice pour faire un melange qui ne coule pas. Pour le dosage, c'est au feeling. Je commence par melanger resine et microballon jusqu'a un melange epais comme de la mayo par exemple. Ensuite, je met de la silice jusqu'a ce que le melange ne soit plus coulant (pour voir je leve le melangeur et si ca fait une sorte de stalagtite sans couler c'est bon). Apres, la difficulté est de l'appliquer autour. J'ai pris des rails pour poser des carreau de platre en PVC ( forme de profil : [ ). Puis je les coupe en 2 au milieu. Ca fait 2 rails en avec un angle a 90 deg. Puis je le scotche (scotch puissant) a la carene tout autour de la planche (avec les decoupes necessaires) de maniere a faire un moule pour couler mes rails (je ne sais pas si c'est clair). Il faut laisser environ 5 mm d'epaisseur de rail. Et ensuite il faut mettre le melange resine microbal et silice (RMS) (a preparer apres avoir scotche les rails. Avec une grosse seringue c'est pas mal. Apres sechage (bien 24h voire 48), on peut enlever le moule en PVC (c'est la qu'on voit que le PVC n'adhere pas a la resine!). Et faut poncer ce qui depasse. Eventuellement, il faut remettre un peu de RMS la ou il y a des bulles ou aux endroits ou il en manque.

Pour les inserts, il faut trouver des inserts pas trop haut (inf a 8mm) ou les couper. Sinon, a defaut, on peut couler la vis directement dans la planche apres l'avoir limer pour faire 2 plats (pour eviter que ca tourne). Ensuite il y a une tige filetee qui depasse de la planche et on visse avec des ecrous. Si on utilise cette technique, il faut attendre d'avoir stratifié le pont pour inserer les vis... Ou encore plus simple, on met des vis fraisees qui se logent dans la carenne (mais qui se voient et freinent peut-etre un peu) et un ecrou.

Pour les trous de vis d'ailerons, on perce un premier trou plus large (diam 10 pour des vis d'aileron de diam 6). on scotche la carene pour boucher le trou et on remplit de RMS. On peut faire cette etape en meme temps que les rails. On peut faire aussi la meme chose pour les inserts.

Une fois tout ca de fait, on a un joli pain a stratifier. Facile!

On commence par le pont. on prepare les tissus a poser (pour ma part carbone 200g en premier puis un verre de 200g par dessus). Je prend environ 5 cm de marge de chaque coté.

Avant de stratifier ma planche, il faut qu'il fasse beau et chaud le surlendemain (25 deg au moins) voir le bulletion meteo!
Ensuite, je la mets au soleil (il faut qu'il fasse beau aussi) pour qu'elle chauffe bien (ca fait partir un peu l'humidité s'il y en a, ca adhere mieux et ca fait moins de bulle apres).
Ensuite je prepare mon melange de resine (env 200g resine + 80 g de durcisseur). Je met une premiere couche de resine sur le pont avec une spatule en plastique. puis je pose mon carbone. Puis je racle avec la spatule et je remets un peu de resine que j'etale. Puis je met ma fibre de verre par dessus. Je racle jusqu'a ce que le verre soit translucide et remets de la resine au besoin. Une fois bien translucide je racle bien pour supprimer les grosses bulles et repartir la resine uniformement (au mieux!). A la fin je met de la bache polyethylene par dessus. Il faut que la bache soit nickel sans poussiere, sans pli. puis on l'applique soigneusement par dessus la strat. On nettoie la spatule et on racle toutes les petites bubulles vers les bords. C'est assez long mais ca fait une finition parfaite ou il n'y a pas besoin de poncer.

Au bout de 24h, on peut cuire la planche dans un grand sac poubelle au soleil pendant une journee. Il faut attendre qu'il fasse au mois 25 deg l'aprem et un beau soleil.

Le lendemain, on peut decouper la strat qui depasse. Scie a metaux, puis papier de verre.

Puis on perce les trous des vis d'ailerons (faut etre bien precis!).

Ensuite on creuse et on met ses inserts (ou vis), puis on rebouche à la resine et au microballon sans silice : ca coule bien dans les recoins et ca evite les bulles. Une fois sec (24 h) on ponce.

Puis strat de la carene (pour moi, kevlar + verre ou carbone/verre pour ma lanche de light qui doit etre un peu plus rigide). Meme technique que pour le pont. Avec un melange de colorant a la resine pour colorer le kevlar qui est assez terne naturellement.

Et voila, reste plus qu'a mettre les pads, les straps, la poignee et les ailerons...

[tooom]

Ca a l'air pas mal, elle pese combien au final ta board?
Je vais tenter l'experience en 130X40 je pense. J'ai un pote qui a une fanatic joyrider je vais recupere les mesures. Pas le temps de m'en occuper en ce moment mais je pense en juin attaquer serieusement, je te poserai des questions a ce moment la je pense....

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ma 128 X 37.5 fait environ 3.5 kg equipee. C'est un peu plus lourd que ceux qui utilisent l'herex mais moins cher (du fait du prix du CP et du nb de couches (2/2 contre 3/2 ou 3/3 pour une consruction herex) et plus solide...

Sinon, fredouille m'a parlé du CP cintrable (dispo chez meyer). C'est un peu plus leger que le CP normal mais il faut une table a scoop (meme methode que pour l'herex). Je pense essayer ca pour ma prochaine...